上古时期：

可能的华夏“美发”第一人：女娲娘娘

盘古开天辟地，女娲黄土造人。从神话中的形象我们可以看到，女娲最早的造人方式就是依照自己的形象，当然发饰也不会例外

史前时代：“原生美发”

起先还真是披头散发，大概率是在生产劳动中渐渐用绳带系束，骨针穿插，方便行动；除了护发、染发等，这甚至和现代的披肩发，扎马尾没有什么多大的区别。

新石器时代：“人工干预“的美发就出现了！

而据考究，早在那时居然就出现了修剪得非常齐整的“童花头”的发式，学者们到现在还没发现能够修剪如此发式的工具；

而进入到有文字记载的华夏文明史中，最初因为生产力的低下，适时的社会制度将物质文明集中在少数统治阶层手里，讲究的发式只属于“高贵的贵族”，因此发式就已不单纯是美好的象征，更是一种等级的象征。例如：《妆台记》（唐代宇文氏及著）中描述周文王的发髻很高，并在髻上加放珠翠翘花等装饰物。周朝的统治阶级制定了整套的贵族礼仪服饰和头饰来确定等级，不同的等级其发式及头饰的配戴是不同的。

夏、商、周：发笄盛行

此时的发饰多以布条为主，是发饰原型材料。用途是用来固定头发，有一定的装饰性。对于此时的发饰造型在现代发饰中没有太大的参考价值。男性头饰主要是头冠，头冠需要笄来固定。到商、周时期“笄”的运用已遍及的民间。从周代起，所有女子凡年满十五岁者便算成人，就可以许嫁，谓之及笄。如果没有许嫁，到二十五岁也可以举行笄礼，由一个妇人给成年女子疏一个发簪，插上一直笋，礼后再取下。女子尚未举行笄礼之前，她们的发式大多是丫号，不需要插笄。据经考证的史书记载，许嫁女的“笄礼”是大喜事，仪式比较隆重。尤其是皇家贵族更要以酒宴招待宾客了。成女行过筹礼之后，不仅要学会成年人的样子挽号插笄，还要在发号上缠缚一根五彩缨线，以表示其身有所系，从此之后就深居闺室，不与外人接触，一直到其成亲之日，才能由丈夫将缨线解下来。但未许嫁女子的“笄礼”就很简单了。为她疏已发号。插一发笄就算礼成了。而且，礼毕之后还要把发笄取下，解开发号，恢复其原来的发式，以此来区别已出嫁和己许嫁的女子。在当时期的发笄在设计上已有很大的研究价值；发笄的设计主要是由一些工匠师打制而成，发笄的外观造型在后期多以凤龙等抽象的元素。

春秋战国到秦开皇时期：金玉发饰出现、具体形态的发式开始固化

这一时期，金髻、玉髻相继出现并成为奴隶主贵族身份的象征。帝王饰玉髻、后妃饰金髻。其次象征牙号、戒珀答均为臣子戴的窖。发笼的式样很多，质地也各有不同。例如：骨、陶、蛙、荆、竹、玉、象牙、牛角、制、金、银等。这些发髻在出土的先秦时期的墓葬中有大量的发现。年在山西裏汾新石器时代的墓葬中，出上了一具骨架，经测定为三十五岁左右的妇女，就插有根骨笼。河南光山宝相寺附近发掘了·座规模较大的占墓，女主人孟姬墓中出上了一个保存完好的发号，出上时号上还插有两根木笼。

对称式：这类发式从开创到沿用，历代皆有采用，其典型的发式是“双丫髻”与“丱发”。双挂式之梳编梳结成对称的髻或环，相对垂挂于两侧。这种发式多用于宫廷侍女、丫环侍婢或未成年之少女。据记载从秦开始，延续及近代，其中最典型的是双丫髻及双挂髻，这种发式在存世的古画中特别多见。敦煌千佛洞供养人之侍女与阎立本〈列帝图〉之宫侍，皆类似这种发式。其变化一般有“双丫髻”、“垂挂髻”、“双平髻”等。

此种发型主要是宫廷侍女、侍婢丫环的发式，据传秦始皇令宫廷侍女梳双丫髻，穿背子与衫，历代沿继袭用，一直至清代仍是不变。这种发式是将头发从顶中分两大股，往两侧乎梳，并系结于两侧，再挽结成两大髻，使其对称放置在两侧。也可对称结鬟，使之垂下，为民间少女所好用。

结髻式：这类发型，皆是结髻而成，有的耸立头顶，有的倾向两侧，

有的平展，有的垂挂，妇女自身头发有限，往往加上，假发”，首饰，巍峨华丽。据记载：相传汉武帝时，瑶池王母来会，诸仙女之发警皆异人间，高坏巍峨，帝令官妃仿效，因此号为“高髻望仙譬”①再饰有各种珠宝，金昝风钗或步摇，就更华丽高贵。这种高环发型有一套九髻，是最尊贵的发式,多用来表示神话中之仙女，皇后贵妃与贵女流的发型(从八十七神仙图卷与永乐宫壁画的玉女等发式亦可见证)。未出室的少女也可采用，但装饰不宜过分华丽，这种发式秦汉两代及秦以前各代颇为盛行，汉以后各代多崇为仙女发型，名流仕女也有采用。

西汉：发钗的出现、普及

及大约在西汉晚期，自此以后，它一直是我国妇女的主要头饰之一，直至今天，发钗在妇女的梳妆品中仍占有一席之地，比如现在的发夹，就是由发钗演变而来的。发钗除了在质料及长短上有所区别外，更主要的特点还在于钗首上的不同装饰。如在钗首雕凿娇龙之形，即为“娇龙钗”。晋崔豹《古今注》中就有“龙钗，梁冀妇所制”的记载；在钗首装饰弯鸟，也为历代妇女所崇尚。尤其在结婚首饰中，更为常见，因为弯鸟在民间一直被视为吉祥之禽。饰有弯鸟的发钗，被称为“夸钗”。发钗的安插也有多种方法，有的横插，有的竖插，有的斜插，也有自下而上倒插的。所插数量也不尽一致，既可安插两支，左右各·支；也可插上数支，视发号需要而定，最多的在两各插六支，合为十二支。

汉末至魏晋南北朝：发式由朴入奢

汉朝末期，到魏晋南北朝时，中国就出现了妓女。以往随军慰劳军中将士的军妓，逐步流向民间。这些人对自己的仪容专事修饰，发式妆饰极尽奢侈，传统的审美观念受到挑战。由质朴而趋于豪华，由自然

而趋于雕琢，对当时的社会风气产生了很大的影响。帝王贵族们的推崇和提倡，对此也起到了推泼助澜的作用。这个时期的主要头饰有：步摇、答、钗和摄子，或插以鲜花。此种造型，就是中国妓女的最早原型。发式造型崇尚高与大，“太之中公主妇女，必缓倾号以为盛饰，用发既多，不可恒戴，乃先于木及笼上装之，名曰假号，或曰假头。至于贫家不能自办，自号无头，就人借头。”《晋书.五行志》详细记载了为达到发式造型高与大的目的，而不惜借用假号，假头，甚至于借头，其形式同我们今天在戏剧化妆中使用的假头套相类似，只是外观上要求假头套高大得多。其中的“蔽警”是最富于代表性的一种假暑，号上镶有诸多饰件，在宫中还以饰件的数目多寡，来区分宫女的尊卑，且规定非命妇不得使用佩饰。与此同时，受各种不同文化及习俗相互交融的影响，发式及妆饰多种多样，无奇不有。杂记中曾记录：魏有灵蛇髻、反缩髻、百花髻、芙蓉归云髻、涵烟髻；晋有子髻、堕马髻、流苏暑、娥眉惊鹊髻、芙蓉髻；宋有飞天髻；梁有回心髻、归真髻；陈有凌云髻、随云髻；北族室韦有叉手髻；北齐有偏髻等。

其中，堕马髻的发明者为孙寿，后汉时期，梁冀的妻子孙寿独创的偏堕马髻非常著名。从长沙马王堆出土的汉代刘靖之妻的发式上可以看出，头发的梳理和盘结非常细致、精美，而且还用假发盘制发髻。汉以后的女子的发式越来越细腻精美，种类也越来越丰富。与此同时，装饰发型的饰品也得到了相应的发展，如玉窖、白花、步摇、耳塞等，其种类繁多，造型精美。

拧旋式

这是汉代末期始创的一种发式，据记载为甄后所刨，后相互崇向而流行。这种发式的编法是将头发分成几股，麻花似地把发蟠曲扭转而缠盘在头上。据记载甄后入魏宫时，宫中有一绿蛇，甄后每日梳妆时，此蛇则盘缠成形，甄后仿效而梳成为髻，每天皆因蛇形变化而梳髻不同，因而号为“灵蛇髻”。如《八十七神仙图卷》之仙女，唐周肪的纨扇仕女图亦属于这类发型。拧旋式变化一般有侧拧、交拧、叠拧等几种形式。

这种发型灵活生动又饶有风韵，为神女与未出室的名贵女流所好用。这种发式变化的形式很多，可拧可盘，旋扭于头顶、头侧，头前，变化生动舒美，在古代仕女画中尤为多见。造型时可灵活运用。

隋唐：姿态万千

唐代妇女发式多姿多态。唐段成式在《警髮品》中写道：“高祖宫

中有半翻髻、反缩髻、乐游髻。明皇帝宫中，双环望仙髻、回鹊髻、贵妃作愁来髻。贞元中有归顺髻，又有闹扫妆髻。长安城中有盘桓髻、惊鹊髻，又抛家髻及堕髻”。另外在《妆台记》，以及《新唐书》、《中华古今注》等书中，也有对唐代妇女发号式样的记述。文物考古工作者曾分别在唐代墓葬出土的陶俑，以及石梓线雕、壁画中见到一些如古籍中描述的发警式样，但都没有我发现的西安东郊唐长安平康坊、西郊體泉坊三彩窑出土陶俑发式实物这么集中和多样。现将我发现和收藏的唐长安三彩窑陶仕女俑及其发式分别予以介绍，以便从唐代妇女多姿的发式这一侧面窥探唐代社会的兴旺和开放程度。

唐代妇女使用花钿十分普遍，最简单的花钿只是一个小小的圆点，

复杂一些的是以金箔片、黑光纸、鱼腮骨、螺蛳壳以及云母片等材料，

剪制成各种花朵的形状，尤以梅花为最常见。花钿有许多复杂多变的图案，如牛角形、扇面状、桃子样等，而更多的是描绘成各类抽象图案，疏密相间，匀称得当。这种花钿贴在额上，宛如一朵朵绚丽鲜艳的奇施，把女子妆扮得雍容华丽。有趣的是粘贴花钿的胶是一种很方便的呵胶，此物一经呵气便发粘，相传是用鱼嫖制成的，粘合力很强，可用来粘箭羽。妇女用之粘贴花，只要对之呵气，并少量唾液，便能溶解粘贴。卸妆时用热水一敷，便可揭下。其方便程度直比现在用的不干胶，但却比不干胶的粘贴强度高。

盘叠式

这种发式在唐代的绘画、雕塑与墓壁画皆可见到，唐武则天的孙女永泰公主李惠仙的墓壁画中，有很多盘叠的螺髻。据记载；唐长安的妇女好梳盘桓髻(即螺髻)．回，其形高耸而不走落，号为螺髻。

在长安风靡一时，这种“螺髻”主要以盘叠形式作成，其法是将头发用丝线分股拢结系起，然后采用编、盘、叠等手法，把发髻盘叠成螺状，放置在头顶或两侧或前额与脑后，也可随意盘叠各种形式。

这种发型秀丽而富有装饰性，在王渔洋之诗赞有“青螺如髻秀堪餐”，按盘叠之方法，可作出各式各样的螺謦。在造型中可灵活运用。

在《凝宫词》里有“螺髻凝香晓黛浓”之句，这种发式在唐代兴起流行，从存世的唐代绘画、墓壁画中皆可见到。永泰公主及墓壁画及八十七神仙图卷中之仙女，皆类似这种发式。这种发型秀丽而富有装饰性，为后妃公主、贵妇所好，其变化形式甚多，一般有单螺、双螺、百合髻、盘恒髻等形式。

宋代：外似保守中的精致美

宋朝开始，禁止女子用假发，戴高冠。官方的禁令，导致宋代妇女

的头饰大为逊色，形成冠疏制法。妃子们戴珠冠，民间女子戴花冠，把梅花、桃花、荷花、菊花编成花冠戴在头上。女子开始了缠足的风气，但那时不是三寸金莲，而是把足缠得平而直。从这时起，各种因素把当时的社会风气浸泡得平和而柔弱。

宋代发饰也承袭了唐制，有帽、昝、疏、筐。妇女在骑马出行时要佩戴帷帽，即在席帽垂网或加薄纱，用来遮盖面孔。帽制在宋代已接近尾声。当时的首饰被称为“头画”，装饰的手段很多，有镶嵌、点翠、雕刻、烧蓝等。女子发号上的装饰通常以金银珠翠为材料，制成各种形状的答常见有鸟形、花形、风形和各种蝶形等，使用时插于号上。《梦梁录》中记录了当时妇女所用的首饰，有“飞鸟走凤”“七宝珠翠”及花朵冠疏”等。除此之外还有金钗和翠翅，这是从西北吐鲁番地区进入内地的首饰，由于十分贵重，使用范围比较小，只有贵族妇女才佩戴

宋代的步摇

因在顶端加放了珍珠和玉，更显得精巧和俏丽。而冠流则是北宋时期妇女发警上最有特点的一种装饰。一般用漆纱、金银及珠宝等制成，两肩式的高冠，然后再冠上插以数把长疏。

就形制而言，单股称“昝”，双股为“钗”，笋首有垂珠坠饰者则称为“步摇”。步摇是古代妇女插于警发之侧以作装饰之物，同时也有固定发醫的作用。是自汉以来，中国妇女中常见的一种发饰。昝插步摇者多为身份高贵之妇女，因步摇所用材质高贵，制作精美，造型漂亮，故而非一般妇女所能使用。步摇的制作工艺复杂，能充分体现出这一时期的金银首饰加工制作水平。同时，我们也能由此推断出当时理想的妇女形象。《释名》日：“步摇，上有垂珠，步则动摇也”。

著名服装史专家周锡保先生认为：步摇乃以黄金为首，如桂枝般相缠，下垂以珠，用各种兽形绕以翡翠为花胜。而陈祥道则以为汉代的步摇是以金为凤，下有鹅，前有辩，缀五彩玉以垂下，行则动摇。因步摇上有垂珠，再加以翡翠金玉之饰，益臻行步动态之美。

元明时期：民族大融合中的正朔回潮

元代妇女的头饰以顽固冠最具特点，又名“姑姑”，“顾姑”或“固

姑”、“哭”等均为蒙语译音。这种姑姑冠，依照规定只有后妃和大臣的妻子才可佩戴。姑姑冠的形制与以往的女官有很大的不同，为直竖起的一个上广下狄的高达饰物，元代贵族妇女戴的一种装饰性高帽。它用桦树皮围合成的长皮简，用针线缝在一起，一般是不及一尺，外面包裹着色彩艳丽的话绸，上面以饰珠、饰片等物。

《蒙古秘史》中，“顾姑冠”蒙古语称为黑塔，是一种具有浓厚民

族色彩的、艳丽的首饰。这种高冠，采用桦树皮围合缝制，成长筒形，

冠高大约1尺，顶部为四面形，上面包裹着五颜六色的绸锻，缀有各种宝石、琥珀平、串珠、玉片及孔雀羽毛、野鸡尾毛等装饰物，制作精美。

元朝短暂，公元年，名太祖朱元璋在应天称帝，立国号明。明初基本承袭了宋元的发式，待嘉靖以后妇女的发式起了明显的变化，“桃心号”是当时较时兴的发式，妇女的发号梳理成扁圆形，再在号顶饰以花朵。以后又演变为金银丝挽结，且将发号梳高。警顶亦装饰珠玉宝翠等。“桃花髻”的变形发式，花样繁多，诸如“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”及仿汉代的“堕马髻”等。

明代：商业繁荣后的发式绽放

明代的商业很繁荣。明代中后期在江南的纺织行业中，一种新的资本主义生产方式萌生出柔弱的嫩芽。明代的衣食住行、节日文娱、宗教信仰、文化生活等，都丰富多姿。这时的女子头饰品种繁多，“头面”是指发髻上的装饰。明代的镶嵌干金工艺十分发达，妇女的头面品种之多，款式之美是远非前朝可比的。凤冠是明代妇女服制中最为庄重的种礼冠，以皇后所戴的凤冠最为华贵，其顶上缀有龙凤等饰物。婉在跟随帝后去参加祭或朝会时也要戴凤冠，但她们的冠上已无金龙，而是用九只晕鸟代之，表示等极的差别。与凤冠相配套的服饰是霞岐

双螺髻：明代双螺髻，其状类似于春秋战国时期的螺髻。时称“把子”，是江南女子偏爱的一种简便大方的发式，尤其是丫环梳理此髻者较多，其髻式丰富、多变，且流行于民间女子。

假髻：又称鬏髻，为明代宫中侍女、妇人所仲爱。当时有“宫女多高髻，民间喜低髻”之说。此类假髻形式大多仿古，制法为先用铁丝编圈，再盘织上头发即成为一种待用的妆饰物。明末清初特别时兴，在一些首饰店铺，还有现成的假髻出售。

清代：呆板森严

清统治者在关内建立政权以后，强令汉族“剃发易服”遵循满族习俗。清初依“男从女不从”汉族妇女发式及妆饰还各自保留本民族的特点，以后逐步发生了明显的变化。发髻上的装饰物，不用金银，而多用珠翠，这是崇祯年间的特点。中期崇尚高髻，是将头发均分成两把，谓“叉子头”，在脑后垂下的一绺发尾，修剪成两个尖角，称“燕尾”。此后又流行平头，谓之“平三套”或“苏州撅”。此髻老少皆宜，一改高髻风俗。头发装饰亦有特色，“冠子”即是一例，老年妇女多好之。还有“一字头”豪华奢侈，高如牌楼，皇室偏爱的大拉翅即是其中最著名的一支。

民国发型：民族个性创新的同时趋向大同

资料参考：《中国妇女》、《蒙古秘史》等著作，图片来源网络